CrocheT PantonE

Color samples in crochet...
This is a spectrum of colors made in crochet knitting.

Green Tones

Blue colors

Purple Spectrum

Black and White

Pink Group

VIVIENNE WESTWOOD

Vivienne Isabel Swire nació en Derbyshire, un pequeño pueblo de Inglaterra, el 8 de abril de 1941. Era hija de un tendero y la mayor de tres hermanos. Durante su adolescencia estudió en la Harrow School of Art y en el Trent Park College, y dio clases en una escuela primaria del norte de Londres.

En 1962 se casó con el camarero Derek Westwood, con quien tuvo un hijo, Ben. Era una joven madre de poco más de 30 años que se dedicaba a la enseñanza y no a la moda. El matrimonio duró hasta 1965, año en que se emparejó con un gran innovador, el estudiante de arte Malcom McLaren, quien sería a partir de entonces también su nuevo socio.Esto supuso para ella un cambio radical en su vida. La nueva pareja tuvo un hijo, Joseph, y en 1971 inauguró el local de ropa Let it Rock en el 430 de King´s Road. Era una tienda en la que la moda se combinaba con la música, y donde la diseñadora empezó a exhibir sus diseños extravagantes y subversivos. Estas creaciones llegaron a dar origen a un estilo propio y peculiar que se convirtió en el estandarte de la modernidad del momento. Westwood reformaba a menudo la tienda, actualizándola siempre para dar el último grito. En 1974 pasó a denominarse Sex, puesto que McLaren acababa de convertirse en manager de la banda Sex Pistols, creadora del nuevo movimiento punk. Esto sirvió para que Vivienne dispusiera de una nueva plataforma promocional inigualable, algo que no desaprovechó la ropa que creaba Vivienne para los Sex Pistols se caracterizaba por la excentricidad y una total anarquía.

En 1976 Vivienne presentó la colección Esclavitud, integrada por prendas en las que abundaban las hebillas, multitud de claveteados, cremalleras y correas. En ellas se podían apreciar ideas que la diseñadora había copiado de aquí y allá. La nueva moda obtuvo un éxito rotundo. La tienda se denominaba en este momento Seditionaries. Al disolverse los Sex Pistols, se separó de McLaren y se independizó. Para entonces ya se movía en el mundo de la moda como pez en el agua. En aquellos momentos la diseñadora ya era considerada uno de los personajes más vanguardistas del sector. En 1981 la tienda volvió a cambiar de nombre, World End y la diseñadora presentó una nueva colección. Piratas, que incluía pantalones de montar y cortes asimétricos, y que inició una época romántica. Para que su impacto escandaloso y transgresor fuera aún mayor, las modelos de Westwood se presentaban con un maquillaje tan definido como ofensivo: dientes completamente coloreados con polvo dorado, labios dibujados a la manera de la bandera británica ,etc. Todo ello contribuyó decisivamente a que para bien o para mal, la diseñadora no pasara desapercibida.

En 1982 la colección Nostalgia of Mud incluía sujetadores sobre la ropa y tejidos maltratados. En la colección de 1983, Sorcières, presentó una línea de calzado deportivo. El año siguiente compartió pasarela con Calvin Klein y Gianfranco Ferré en Tokio, una de las ciudades donde goza de mayor aceptación. A partir de ese momento, Vivienne se trasladó a París para mostrar sus creaciones. En 1985 con la colección Minicrini, presentó sus zapatos de plataforma, un elemento muy propio de Westwood, corsés, trajes sastre en tweed escocés y tailleurs con polisón. En 1987, con la colección Harris Tweed vinculó elementos tradicionales de la moda femenina (corsés y miriñaques), con cortes masculinos. En 1993, con Anglomanía presentó unos tacones enormes sobre los cuales Naomi Campbell no pudo evitar tropezarse durante su pase. En 1990 lanzó una colección para hombre y fue nombrada diseñadora británica del año, distinción que también consiguió el año siguiente.

En 1998 lanzó un perfume, Budoir, muy floral y persistente. También ha diseñado uno de los relojes de la marca Swacht. Vivienne Westwood es considerada una de las diseñadoras más influyentes del Reino Unido en los últimos veinte años. Reina sobre un pequeño imperio de moda masculina y femenina, accesorios y cosméticos. Durante años fue profesora invitada en Berlín. En 1992 se casó con el diseñador Andreas Kronthaler, 25 años menor que ella.

Amada y odiada, criticada y aplaudida, aclamada y denostada, ella nunca deja de escandalizar, algo en lo cual siempre ha demostrado ser una excelente maestra.

PACO RABANNE

PACO RABANNE

Francisco Rabaneda Cuervo (nombre auténtico de Paco Rabanne) nació en Pasajes de San Juan, Guipuzcoa, el 18 de febrero de 1934. Su padre, un coronel republicano fue fusilado por las tropas franquistas en la playa de Berría de Santoña, Cantabria, el 15 de octubre de 1937. En 1939 partió junto a su familia hacia Francia y se estableció primero en Morlaix y posteriormente en Les Sables d'Olone.

En 1952 se trasladó a París y estudió arquitectura en la escuela superior de Bellas Artes, donde se graduó en 1964. Pronto se introdujo en el mundo de la moda, ya que su madre había trabajado en la casa Balenciaga de San Sebastián. Al principio diseñó complementos de plástico para otros modistos (Hubert de Givenchy, Cristóbal Balenciaga, Christian Dior, Nina Ricci, Pierre Cardin, etc) y contribuyó al desarrollo del prêt à porter para complementos de moda (gafas de sol, bolsos, etc).

En 1959 el Women's Wear daily le publicó un conjunto de siete vestidos de líneas geométricas muy depuradas. En 1963 presentó su primera colección de trajes en la Bienal de París, en la cual experimentó con plástico, plumas, papel y aluminio unidos con soldaduras, vulcanizaciones y remaches revolucionando el mundo de la alta costura, pues era el primer diseñador que se atrevía con estos materiales. Desde entonces su fama fue creciendo.

Tres años después fundó junto con otros artistas, el Groupe Verseu de tendencia antiesteticista y en 1967 inauguró en París su propia casa de moda. En la primera mitad de la década de 1970 incorporó a sus colecciones el tejido con flecos, desgarrado o retejido; transformó los pañuelos de Cholet o los fulares en vestidos, y los calcetines en mangas de suéter. Aparecieron sus máscaras, corpiños y chalecos de plástico ceñidos y de textura en eslabón. Al final de la década de 1960 se dedicó a la producción de una línea de perfumes. Así entre sus marcas destacan Calandre (1969), paco Rabanne pour Homme (1973), Sport (1986) , XS (1993), Paco (1996) y Ultraviolet (1998). En los últimos años ha lanzado una gran variedad de marcas.

En 1981 creó la Maison de Paco Rabanne, cuyas creaciones abarcan desde la alta costura , la confección y los perfumes hasta los elementos de decoración. En 1990 creó una línea prêt a pòrter para la mujer, muy próxima a sus creaciones más características, con efectos luminosos muy trabajados y el añadido de volúmenes esculturales : discos con efecto de espejo, plexiglás, rayos láser, fibra óptica, etc.

ST LAURENT Bio

YVES SAINT-LAURENT

Yves Henri Donat Dave Mathieu Saint-Laurent nació en Orán (Argelia) el 1 de agosto de 1936, en el seno de una de las mejores familias de la ciudad. Al pequeño Yves, muy unido a su madre Lucienne, mujer distinguida y dada a los cambios constantes de vestuario, le gustaba interpretar personales de Moliére y leer la revista Vogue y a Marcel Proust, su autor favorito. En 1950 participó con tres diseños en concurso convocado por el Secretariado Internacional de la lana, y quedó en tercera posición. A la vista de sus trabajos, Michel de Brunhoff, redactor jefe de Vogue, le recomendó que estudiara en la Chambre Syndicale de la Couture. En 1951 volvió a participar en el concurso del secretariado Internacional, resultando esta vez ganador y derrotando a un joven Karl Lagerfeld. Envió varios diseños a de Brunhoff, quien los publicó en su revista. Al ver en ellos muchas similitudes con lo que estaba realizando Christian Dior, el redactor se los envió al diseñador francés quien, convencido del talento del joven Yves, lo contrató. Así a los años empezó a trabajar para Dior, convirtiéndose al poco tiempo en su mano derecha y en el diseñador de alta costura más joven del momento. Tenía 21 años. La muerte de Dior (1957) dejó a Yves como su heredero natural. Al cabo de poco tiempo en su tiempo se convertiría en socio, amigo y pareja sentimental de Yves.

BELLA TERRANO

http://www.bellaterrano.com/
Nigerian fashion company, partner code 3013eli.

GivenchY

HUBERT DE GIVENCHY

 Hubbert Taffin de Givenchy nació en Beuvais, en el norte de Francia, el 20 de febrero de 1927, en el seno de una familia ennoblecida por el favor del rey Luis XIV. A los 3 años quedó huérfano de padre y creció bajo la tutela de su madre, Beatrice Badin , una mujer bella y excéntrica, nada convencional para la época (practicaba esgrima y natación, y era una apasionada de los animales). Fue su primera musa y de ella aprendió a valorar la elegancia y el rigor de la religión protestante que profesaba. Comenzó su carrera en la moda con Lucien Lelong en 1945. Durante el año siguiente trabajó con Piquet, y desde 1947 trabajó dos años con Fath. Estudió en la Escuela de Bellas Artes y en la facultad de Detroit, en París.

 Desde 1949 hasta 1951 diseño para Schiaparelli. Fundó su propia firma en 1952 con la ayuda financiera de Louis Fontaine, que dirigía la casa Prisunic. El 3 de febrero de 1952 tuvo lugar su primer desfile,donde destacó una blusa blanca de mangas de volantes, la blusa Bettina. La colección que presentó utilizaba tejidos modestos de algodón, exploraba el rigor del binomio blanco y negro y la pureza de las líneas.

COLLAGE (algo de arte)

 El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos diversos en un tono unificado. El término se aplica sobre todo a la pintura pero por extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip. Viene del francés coller, que significa pegar. 
En pintura, un collage se puede componer enteramente o solo en parte de fotografías, madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc. Aunque se considera que fue Picasso quien inventó el collage en 1912 con su pintura Naturaleza muerta con silla de rejilla, está en discusión si fue primero Picasso o Georges Braque. 

Cristóbal Balenciaga

CRISTOBAL BALENCIAGA

Nació en Getaria, Guipuzcoa ,el 21 de enero de 1895, hijo de un pescador y de una costurera. Sólo tenía 10 años cuando murió su padre y tuvo que ayudar a su madre, Martina Eizaguirre, en el oficio para mantener a la familia. Tuvo la suerte de ser protegido por la marquesa de Casa Torres, clienta de sus madre y que pasaba los veranos en el pueblo. El pequeño Cristóbal admiraba tanto el vestuario de la marquesa que ella le permitía copiarlo. A la vista del interés y del buen hacer del muchacho, ella se convertiría más tarde en su mentora. En 1907 se trasladó a San Sebastián para aprender como sastre en casa Gómez y New England. En 1911 comenzó a trabajar en los almacenes Au Louvre de San Sebastián y dos años más tarde era nombrado jefe del taller de ropa de mujer. En 1914 se trasladó a Burdeos para trabajar en una casa de modas de unos amigos.

En 1917 creó su propio negocio, C. Balenciaga, en la calle Bergara 2, de San Sebastián. En 1918 se asoció con las comerciantes donostiarras Benita y Daniela Lizaso y en 1919 fundó con ellas la empresa Balenciaga y compañía que duraría seis años. Disuelta la sociedad, en 1924 se estableció en solitario como Cristóbal Balenciaga en la avenida de la Libertad 2 , teniendo entre sus clientas a la reina Maria Cristina, a la infanta Isabel Alfonsa y a varias mujeres de la aristocracia. En 1927 fundó una nueva empresa de alta costura Eisa Costura, en la calle Oquendo 10, de San Sebastián, manteniendo el taller de la avenida de la Libertad.

New Age : Style and Youth/ Aires nuevos : estilo y juventud

AIRES NUEVOS : ESTILO Y JUVENTUD

La Segunda Guerra Mundial ocasionó un importante perjuicio al negocio de la moda en París.Alemania pretendió trasladar a Berlín o a Viena la alta costura parisina, pero no lo consiguió. Como era de esperar; el final de la guerra trajo consigo una época de escasez y racionamiento; que el mundo textil no fuera una excepción lo demuestra el hecho de que, en algunos países incluso se llegó a regular la cantidad de tejido que se podía utilizar en las prendas. Ello llevó a un mayor uso de la falda recta y lisa, los trajes de estilo militar y los zapatos con la suela de goma, más barata que el cuero.

Poco a poco París fue recuperando la actividad de su industria textil hasta la década de 1950, período de máximo esplendor por la cantidad y calidad de los modistos, cuyas creaciones marcaron decisivamente la moda internacional Esta alcanzó unos niveles nunca superados gracias a la aportación de dos diseñadores : Christian Dior y Cristóbal Balenciaga. 

Christian Dior fue el creador del new look, que se caracterizaba por los hombros suaves caídos, las caderas redondeadas y los talles extremadamente estrechos. . Ejerció una gran influencia en el vestido de la mujer, porque constituía una contrarrevolución que la devolvía a la Belle Epoque. Además de convertirla en objeto sexual, la hizo ser el reflejo de la condición económica y social de sus maridos. El gran éxito de Dior, todo un lince en el marketing, consiguió en recuperar la tradición del gran lujo de la moda francesa. Cambió radicalmente el largo de las faldas y las líneas de corte de sus colecciones, que variaba a cada temporada para obligar a sus clientas a adquirir lo último que había lanzado para estar al día. Los precios desorbitados de sus vestidos fueron motivo de escándalo, por cuanto se trataba de una época eran muchos los que apenas tenían para comer. Pero Dior alcanzó algo que muchas mujeres anhelaban: que las mimaran y las sentir protegidas y seguras para no tener que volver a pasar por los horrores y apuros de la guerra, Brindándolas además la oportunidad de poner de manifiesto sus deseos largo tiempo reprimidos, de presumir dando rienda suelta a la proyección de una imagen triunfadora y opulenta. A la vista de la realidad y teniendo en cuenta la situación del momento, no parecía vana la célebre frase de la película Lo que el viento se llevó, estrenada en 1940: “A Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre”. Sin embargo, socialmente el new look agudizaba las diferencias entre las clases sociales.

Indiscutiblemente, Cristóbal Balenciaga es el diseñador más importante que jamás haya existido. En 1937, huyendo de la Guerra Civil española, se trasladó a París, donde creó una estructura totalmente moderna. Sus diseños con una elevada técnica de confección y creatividad, parecían obras de arte, además de ser muy cómodos. Incluso los diseñadores más cualificados lo consideraban el maestro de la alta costura. Algunos de sus trajes fueron la base de las prendas femeninas de toda la segunda mitad del siglo XX, y todavía sigue siendo un referente obligado. También el podría haber montado un imperio como el de Dior, pues argumentos no le faltaban. Pero Balenciaga no era un industrial ni especulador hombre de negocios. El era un artesano, un maestro de la aguja, amante acérrimo de su trabajo y del buen hacer. Pasaba noches enteras aguja en mano cosiendo un vestido, pues en su taller jamás se utilizó una máquina de coser. Todavía hoy Balenciaga es sinónimo de moda pura, estilo, corte, línea, caída, perfección ,maestría total. Una persona de una pieza a la que no consiguió tentar ninguna de las ofertas que se le hicieron para que se dedicara a la producción industrial. Cuando se retiró en 1967 se cerró lo que se ha denominado el siglo de oro de la moda, ya que con su figura prácticamente desapareció la alta costura.

NEW AGE: STYLE AND YOUTH

World War II caused material injury to the fashion business in París. Alemania intended move to Berlin or Vienna Parisian haute couture, but failed. As expected; the end of the war brought an era of shortages and rationing; the textile industry is not an exception is shown by the fact that in some countries it was even regulate the amount of tissue that could be used in garments. This led to increased use of the skirt straight and smooth, military-style suits and shoes, cheaper than leather rubber sole.

Paris was gradually recovering the activity of its textile industry until the 1950s, a period of maximum splendor for the quantity and quality of the designers whose creations marked a decisive international fashion This reached a level never surpassed thanks to the contribution of two designers: Christian Dior and Cristobal Balenciaga.

Christian Dior was the creator of the new look, which is characterized by soft sloping shoulders, rounded hips and extremely narrow sizes. . He exerted a great influence on the dress of women, because it was a counterrevolution that returned to the Belle Epoque. In addition to turn it into sex objects, it made to be a reflection of the economic and social status of their husbands. The great success of Dior, a whole lynx in marketing, managed to recover the tradition of luxury French fashion. It radically changed the length of skirts and cut lines of its collections, which varied each season to force their customers to buy the latest it had launched to keep up. Exorbitant prices of their dresses were a scandal, because it was a time there were many who had little to eat. But Dior achieved something that many women longed for: the pampered and feel safe and secure to avoid having to go through the horrors and hardships of war, Brindándolas also an opportunity to highlight their long-suppressed desires, presumably unleashing projecting a winner and opulent image. In view of reality and taking into account the current situation did not seem vain the famous line from the movie Gone with the Wind, released in 1940: "As God is my witness that never again go hungry." However, the new look socially sharpened the differences between social classes.

Unquestionably, Cristobal Balenciaga is the most important designer who ever lived. In 1937, fleeing the Spanish Civil War, he moved to Paris, where he created a completely modern structure. His designs with high technique and creativity garment seemed artworks, as well as being comfortable. Even the most skilled designers considered him the master of haute couture. Some of her outfits were the basis of women's clothing throughout the second half of the twentieth century, and still remains an essential reference. Also he could have assembled an empire like Dior, as arguments lacked. But Balenciaga was not an industrial or speculator businessman. He was a craftsman, a master of the needle, a staunch lover of his work and good work. Spent whole nights needle in hand sewing a dress, because in his workshop ever a sewing machine was used. Balenciaga is still synonymous with pure fashion, style, cut, line, fall, perfection, Master Total. A person in a piece that failed to tempt any of the offers that were made to be devoted to industrial production. When he retired in 1967 he closed what has been called the golden age of fashion, since her figure virtually disappeared haute couture.

Nina Ricci

NINA RICCI

Nina Adelaida Nielli nació en Turín el 14 de enero de 1883. A sus 5 años su familia se mudó a Florencia, y los 12 a Francia. Cambió su nombre por el de Nina Ricci cuando se casó florentino Luigi Ricci en 1904 con quien tuvo un hijo Robert.

Con sólo 13 años consiguió su primer trabajo en un taller de sombreros. Ya desde joven mostraba signos de ser una superdotada. Debido a ese talento innato para el diseño, a los 18 años ya era directora del taller.

En 1908 entró en el negocio del diseñador Raffin, donde permaneció durante 20 años. Después montó su propio taller.

En 1932 la vida de Nina , que tenía en este momento 42 años, transcurría tranquilamente en su propio negocio de moda, pero dio un importante giro cuando su hijo la animó a fundar una empresa de alta costura. Madre e hijo se asociaron y abrieron su primer establecimiento en el boulevar des Capucines de París. Nina se encargaba de los diseños mientras que su hijo se ocupaba de las finanzas. Nina Ricci trabajaba directamente con el maniquí, sobre el cual establecía líneas, formas y proporciones hasta llegar al producto final. Sus creaciones no tardaron en convencer al público debido a su feminidad y elegancia Eran refinadas, sensuales, románticas.

Tejiendo hilos de amor

 

Amo el crochet y sus texturas, tejedora aficionada, herencia artesanal...

Schiaparelli

 ELSA SCHIAPARELLI

Nació en Roma el 10 de septiembre de 1890. Era la segunda hija de una familia adinerada y vinculada con el mundo de la cultura. Estudiante de filosofía y letras, escribió un libro de poesía erótica, lo cual motivó que fuera recluida en un convento, hasta que pudo escaparse a París. Allí se casó con el conde William de Wendt de Kerlor a sus 18 años, con quien se fue a vivir a Nueva York en 1921 y tuvo una hija. Su marido la abandonó y ella regresó a París con la niña.

En la capital francesa asistió a un desfile de moda de Paul Poiret. Tras el pase, fue sorprendida por el modisto probándose un abrigo de terciopelo negro y forro de seda azul. “Por qué no se lo compra?”, le preguntó el modisto. “No puedo permitírmelo y además tampoco tengo la oportunidad de lucirlo”, dijo ella. “Una mujer como usted puede llevar cualquier vestido en cualquier ocasión. Cójalo y no se preocupe por el dinero”, respondió Poiret. Este encuentro fue determinante; el modisto supo enseguida apreciar la capacidad creativa de la joven y se convirtió en su mentor. Uno de sus primeros diseños fue un jersey negro con un gran lazo blanco tricotado en forma de mariposa que tuvo un notable éxito.

Animada por sus amigos artistas Francis Picabia, Marcel Duchamp y man Ray a mediados de la década de 1920 inauguró una boutique en París en la place Vendôme, frente al hotel Ritz. Desde ese momento pasó a ser considerada una creadora atrevida y excéntrica .Anita Loos, guionista de la película Los caballeros las prefieren rubias, fue una de sus primeras clientas.